闪电自行车气门,闪电自行车气门芯

1、让车座稍稍向上翘可以防止人滑到前面,保证身体得到必要的支撑。如果注意到车座现在是向下的,可能需要把车座稍微降低一些,那样还会感觉到双手、颈部和背部的压力也有所缓解。

2、抬头、沉肩、屈肘、松手:头抬得过高会导致双手、颈部、双臂和肩膀承受所有的压力,造成不必要的疼痛,还会导致控车困难。骑车时自然要抬头看着你想去的地方,所以更加要放松身体其他部分。放松身体可以让自行车正常应对路面上的石头或者刮风的情况。

3、爬坡前提前变速,让链条和链轮去承受负担:传动系统在承受重大负荷时出现跳齿、摩擦或无法变速等现象很正常。前变后变均是如此。

4、每隔几分钟改变手放在车把上的位置,分别握下把、手变头、上把练习发力:这种练习可以让自己的肌肉神经适应,并在有风或爬坡时释放力量。

5、提前蹬踏:这是指应该在脚踏到达最高点之前就开始向前用力。脚要尽量保持水平,脚趾轻微提起,脚跟下沉。将踩踏的圆比作一个钟面,这样可以将你的发力范围从两小时的面积扩大到三小时的面积。另一只脚,从10点,而不是从1点开始踩。

6、保持脚掌水平踩踏:有人认为蹬踏时,脚跟应该向下,也有人脚尖朝天。在车轮整个转动过程中,一直保持水平。另一个方法就是对比骑马人,他们骑在马上时脚跟冲下,前脚掌套在马镫里。脚尖向下是绝对不行的。7、注意事项:要经常补充水分,过去的标准是1小时要喝一壶水,现在有大水壶了就更方便。因此可以放开怀抱喝。推荐在水中混入一些电解质,可以提高能量储备。随身备些小点心随时吃,体力一直充足着。

参考资料来源:百度百科-公路自行车

闪电自行车气门芯

自行车作为惟一的交通工具,性能的好坏至关重要。出发前应对各部位的机件做全面彻底的检查,并随身携带常用的修理工具榔头、螺丝刀、气筒、扳手、钳子等,以及备用件滚珠、内胎、闸皮、车条、气门芯等。每天结束后还要认真检查车,发现问题及时解决。

一般而言,以车座较低并有5~10度的后倾为最佳角度。运动量的安排要合理,并保持一定的速度,切忌忽快忽慢。每2~3小时休息一次,别想停就停。

在特殊道路条件下行车,车速的把握尤为重要。路遇浅河、水洼、碎石时,别习惯性减速,快车速反而易顺利通过;行车在泥泞的路面,不妨拆下前后挡泥板,以免泥堵死挡泥板和车轮间的缝隙;下坡时,前后闸都要捏。

夏天遇到柏油融化的路面,千万避开,如别无选择,先上土路让车轮沾些黄土,以防被粘住。

途中宿营时,营地要选择干燥背风的地方,附近应有水源。有村落处,借宿是好办法。

骑车旅游对服装尤其是裤子要求比较严,以宽大为佳。夏天穿背心、裤衩,阻力小,通风性又好。太阳帽和墨镜、雨具、卧具、常用药、照明器材、交通、地形图等都是必备之物。

现在有种专业的自行车包,用起来顺手方便。普通背包一定要设法扎牢。宿营时,要将东西放到一个可用身体遮挡的死角中,以防丢失。

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在进行自行车长途骑行前应该作好必要的准备工作。在硬件方面要作到以下几点:选一辆好车;作好必要的调试;准备好常用工具;带足合适的服装和必需品。其次就是骑行技术方面的事了。

一、选车。最好是27英寸的平把全地貌车,这是专为长途自行车旅行设计的。该车前后均有车架,21速,可载重150公斤(含骑行者体重),且车带可根据路面、载重情况自选,—(指粗细)都有。这类车目前在国内市场上很难买到,只是私人手里有从国外带回来的。可替代全地貌车的是山地车型中的一种(它在设计时也考虑到了长途旅行的问题):26英寸,21速,可载重120—150公斤,—,有后架,可加装前架,水壶架有3个(当然还可加)。如果你要走的是柏油公路,也可用一般弯把27英寸细纹旅行车,,有后架,骑上它很轻快,适合载物不多的长途旅行。

二、调车。一般自行车旅行是边骑边看,自由自在,速度不是很重要,重要的是方便、舒适。按这个要求调车。车座:以骑行者的腋部放在车座中间,用手去摸轮盘轴心部,以摸到为准,这就是骑行者正确的车座高度。车把与车座在同一水平面上为好,高低在半寸之间。检查一下传动是否连惯,前后制动是否灵敏。可在前后带内胎里放一些补漏液,如有漏气,要检查并拔除刺入物,将破孔朝地,充足气就可以自动补带。还有一个办法,是在内带与外带之间放一条较厚的帆布。我92年春放的一帆布,到现在也没有出现过任何问题。这些工作做这辆车就不会在路上给你添麻烦了。

三、工具。只要你在旅行前准备得充分,车也调整正确,那么在路上基本上是不会有什么问题的。为防万一,还应带一些与你选用的自行车相配的工具及零件。如剪刀、小木锉、多用搬手、旅行气筒(可架车上)、胶水、剪锉好的小块胶皮,内带、外带各一条,以备应急。

四、服装。一般长途自行车旅行多选择夏天,那最好选用短装骑行服,它的优点是紧身,不额外增加阻力。骑行裤内有真皮垫,或仿真皮垫,防磨、透气。如果是雨季,当然少不了防雨设备。现在市场上有一种骑行服是既保温又挡风还防雨,最适合去气候多变的地区,当然价格较昂贵。如果没有骑行服,特别是骑行裤,也可穿高弹力的平滑短裤。直接与身体接触,里面不要再穿任何服装。最好在常磨的部位,涂一些凡士林之类的油。如遇天冷,可在胸内衬一两张报纸,保温效果极佳。为了防风和小飞虫,还要戴上骑行眼镜。无色的,适用于阴天;有色的,可防阳光直射;还有浅屏蔽词语的,是为夜间设计的。头盔,有些外国人喜欢在旅行时戴它,以防出交通事故。其实自行车小帽更实用,更舒服,经济实惠。骑行手套是为了防滑防磨,这要根据个人情况决定是否需要。脚套除了能帮助你有一个正确的放脚姿式外,它还可以帮你节省体力。当然不会用或者用不习惯者不如不用,不然会造成紧张,反而不安全了。

五、骑行。上述可称为硬件,骑行是软件,所以掌握正确的骑行技术很重要。掌握骑行速度,以鼻吸鼻呼为准备。在干燥地区旅行,可在鼻腔内适量涂一些凡士林油,可避免鼻腔干燥,保障呼吸顺畅。如果需要用口呼吸,那么就是强度大了,或是累了。这时应当减速,调整变速器。上坡下坡时,使用变速器不要一下变好几个档位(常见不太会用变速器者常这么用),这样会一下不适应,更累。下坡可放松一下身体,溜下来。如果太陡,速度过快,用后闸制动减速。不是紧急情况,不要一下把闸抱死,不然外带损失很大。在做长途自行车旅行之前,最好利用节假日做些一两日之内的短途自行车旅行,以便逐步适应。

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骑自行车远行是个比较复杂的游戏,需要比较长的时间做前期的准备工作。就是在确定了具体的出发日期,大概也还需要一周的具体准备时间。

想要骑车远行最少一年以上的坚持不懈地锻炼是必不可少的。如果你的体能还好的话,锻炼耐力和对气候的适应力比较实用。我喜欢慢跑、爬山和洗冷水澡。我觉得这对骑车远行很有帮助。如果是自己单独骑车旅行,那要准备的事项是很多的。首先要学习旅行知识,然后是制定骑行计划。计划的可操作性完全靠对未知旅途资料的收集,对信息收集的越多,计划就制定的越具体。地图是最重要的资料之一。我跑遍了北京几家有地图专柜的书店和地图出版社的门市部,买了十几本所谓最新版本的全国或省市地图册。(最好选择走国道或省道。)而各种版本的地图册只要你仔细看就会发现差异往往很大,尤其是在公里数上,所以要多买几个版本的地图册相互比对。计算公里数和道路是否通行一定要多查资料搞清楚才行,尤其是道路在入城和出城时的叉路和死路最多,最易走错。拿不准的一定要嘴勤,多问路,指路牌有时也是靠不住的。道路上指示牌都是为机动车辆设计的,很容易误导像我们这种外地的非机动车驾驶者,不小心就会骑上机动车辆专用道或者高速公路。很多和老路平行的新路在地图上是没有标出的,如果找不到人问路,新路上又没人车来往,那么就像"聪明的一休"说过的,还是走老路保险些。出行时最好只携带有用部分的地图,要是舍不得拆书就复印的清楚些。很沉的地图册在你骑上坡路时不会给你带来什么好情绪的,另外地图等资料要注意防水。我用的是一种能密封的透明文件袋,每天把要看的地图放在文件袋的最外两面,就不用老翻来翻去了。注意要按行程给地图编号,这也是制定骑行计划的一部分。再有就是要多计划几条备用线路,这会让你在实际情况中更能随机应变。

自行车也许是在你远行中真正的主角。好车的标准很多,如果是长距离、长时间载重骑行国产公路的话,那像普通的自行车,山地车,赛车不是不能骑,只是骑行的乐趣可能就少了很多。800元以下的普通自行车的质量就别提了。便宜的山地车车架都较重,而且车胎都太粗,一般的山地花纹也不适合公路的要求,摩擦系数较大,长时间的骑行再加上用骑山路的姿势骑公路一定会很累的。700C的赛车虽好骑,却不能载较重的行包,也没有长的挡泥板。如果你有后援支持的话除外。而且有中国特色的国道、省道是不会放过赛车太薄的车胎和车身的,如果你喜欢不厌其烦的修车和带上N套备件的话就另当别论了。

有一种叫郊游车的车型比较合适,但只有专业的自行车店才有的卖,一般都是用来出口的,很适合长距离公路骑行。郊游车实际上是山地车和赛车的混血儿,车轮直径有700C,比山地车大些,这样你的膝关节在每千公里内的磨损会少许多。车胎一般在35C-42C之间粗细,比普通车胎要粗些,但要比山地车细。在载重、防扎和轻快之间达到相对平衡。外胎花纹最好选择平滑的公路胎,载重后在公路上要是紧急刹车的话,山地胎可能会因前轮刹得太紧而跑偏滑倒。自行车前后轮都要装挡泥板,不然仅路面的积水也会弄脏你的骑行水杯和车后包。何况没有挡泥板的自行车也不好看。后行李架要尽量的结实牢固,最好用防震镙丝。

买专用的自行车前包,车后包一般都能防水和带反光条,贵重钱物还是放在随身携带的包内。有种能放地图的车把包比较实用,把当天的里程、地图等资料放入,查起来很是方便,甚至骑在车上手不用离车把,就能看地图。还有就是一种德国产的自行车双肩背包,特点是后背处有支架,包和后背分离,不闷热。虽然包本身就能防水,但它还是单有一个荧光防水罩,就是价格太贵。但如果不去山区和很干旱地区,骑长途就很少背带水袋的双肩背包骑。一般的车架上只有一个水杯架镙孔,我很幸运地买到过能装两个水杯架的郊游车,因为一个水杯总是不够用。我把一个水杯装白开水,另一个可以装买来的饮料或自配的葡萄糖加盐水。骑行水杯买吸嘴外带防尘罩的比较卫生。郊游车也分男女款,以男车居多。有的还带前后减震,但会增加车身重量,前后减震对骑国道公路用处不大。如果骑起来轻松些,也可以换装西玛诺的椭圆轮盘,不是很贵。车闸、闸皮、闸线最好用进口质量好的,国产货的是哪个方面也没法比,这些涉及生命安全的零件最好不要用靠不住的和没有用过和听说的品牌。车把立最好换成铝合金可调式的,并反复调试到自己手掌,双肩和腰认为最不易疲劳的高度。重量对长距离骑行影响较大,所以车上的部件尽量用铝合金,比如车把、车圈、把立、曲柄、车支子等。铝的后行李架很少能买到,有的郊游车就配,据说是外商订做的。质量好的塑料脚蹬,挡泥板也比金属的轻便些。

音量大的电喇叭更容易引起在马路中央散步,百无聊赖者们的注意。那些突然会从你身旁拐弯的司机也需要多按几下喇叭。骑行码表是必不可少的,它能让你知道自己的体能,也能把你的进度调节地较为合理些,最重要的心理作用就是在你精疲力竭并对前途感到渺茫的时候,还能给你安慰,让你知道还有多少距离和时间才能到达预定目标。不切实际的计划也是不精确计算的结果,不要用这种计划来测试你的心理和生理极限。一般的码表自带磁铁的磁力都很小,很容易漏计。世界上磁力最强的磁铁还就是我们国产的稀土磁铁,换上以后绝对不会出现感应器测不到磁力的现象。一般大一点的城市的电子配件市场都有的卖。我还是比较喜欢用西玛诺的变速器,根据路况要经常换挡,对车对人都有好处,太陡峭的上坡是要下车推过去的。前后轴要用进口质量好的快拆,不锈钢车条更能适合南方潮湿的气候,好的链条是不会让你在关键时刻掉链子的。

车锁最好不要买是十字形钥匙的那种,专业车贼们手里大多都有由特种钢制成的强力十字形扳手,撬起锁来有时比一字形钥匙的锁还好加力,可直接把锁芯掰断。如果带两把都在40元以上的锁会更具有防盗性。我一般用一把回型硬锁,一把链子软锁.

车座是不太好选的,太宽的不适合腿部运动;太窄的又会很硌屁股;太硬的不舒服;太软的长时间骑行时,海绵会添满臀部与车座间的所有空隙因而压迫皮肤下的小血管。其实还有个问题是我自己的亲身经验,车座是纵向凸起的,长时间骑行就会感觉到它在努力把臀部往两边掰开,很是难受,(辛亏没有痔疮)不知别的车座也是否这样。为了舒服些和吸汗,我也用过护翼型卫生巾,一般半天就磨损和湿透了。最好的方法就是骑车时多换姿势,多停下来站着休息,每次不能少于十分钟,屁股才会好受些。

除非迫不得已,否则尽量不要在夜间骑车。一是夜间国道没路灯,二是对面车灯很晃眼,三是夜晚的机动车辆都开得很快,万一发生交通事故,夜晚路上人很少,有利于司机逃逸和不利于被救护。虽然自行车的前后车灯有时会在隧道和桥洞下也会感觉到光线很微弱,但也要有所准备;挡泥板、车包、后背衣服上都可以加反光板、反光贴或反光布;好的自行车前灯大多都是进口的比较贵,尾灯有很多国产货很便宜;60元以上的便携式打气筒在推和拉两个行程中都是在打气,一般都配有卡具;在人离开自行车时一定别忘了把气筒和码表一起摘下来;“铁人把”能让人换成趴下的姿势骑车,也能减少风阻,但手会离车闸很远,来不及刹车会有一些危险性;付把却有配付把刹的,不过是换成了往后坐的姿势了;左把上可以装个小反光镜,要买凸镜,平镜没啥用处;头盔一般骑山路才用,要是没有上旅行保险的话,那就天天戴在头上吧,即使是在平坦的路上。带太多的水虽然是很沉重的负担,但是如果骑一天也补充不上水的话,那一定要带水袋或小水桶,两杯水在炎热的夏天只够喝半天的,不过一般国道边的小镇都有瓶装水卖,只是水袋一定要保持清洁,也要防止被扎破。 夏天骑车的服装以纯棉贴身有弹性为好,贴身服装的能及时吸汗后很快蒸发掉,但不能太厚。太宽松的服装只会多兜些顶风,却阻挡不住汗水往下流。专业服装比较昂贵,性价比有些不划算,目前还没听说有便宜的国产货。鞋子一定要轻,最好是没有鞋带的那种,还要沾水后踩在脚蹬上也不会打滑的。专业的自行车鞋也太贵了,有的鞋还带脚蹬锁,还要再单配脚蹬,那一般是给赛车用的,为的是在抬腿蹬骑行时也在做功,一般远行时用不上。最好买个骑行手套戴上,骑时间长了,手掌也会受压冲血的。有种摩托车用无指手套很实惠,也比专业的好用。我还准备了一个南方出的有专利设计的雨衣,特点就是耳边有孔,增加了听力;胸前的防水做的比一般的雨衣要好;帽沿下还有一个风挡片;很实用。出行前一定要给车上好牌照并同身份证一起复印几份。如果是很贵的自行车那就给自行车拍个照,有的好车车架上还有钢号,也要记下来。我出行前用电脑雕刻的方法在塑料牌上刻下了血型、身份证号、联系电话、自行车号、照相机身号等等重要资料,可以挂在胸前和挂在钥匙链上,就像美军的身份识别牌,为的是单独骑行时以防万一。每次远行我都是要上保险和立遗嘱的。只有在这种心态下出行才会清醒的意识到安全的重要性,这也是对亲人的负责。目前在北京上保险外资保险公司很少(因为国外保这种个人旅行险的很多)。国内只有平安保险公司在网上有种旅行险,不过也只能在网上投保,而且每次旅游地只能上9个城市,只保这几个是肯定不够用的,可以把行程分段上保险。我采取的是只保计划中的休息地,因为这样即便是你在半途中发生什么事,只要是在通往上了保险地的路上,保险就是有效的。保险的时间上也要比计划多上些,以防万一。我一般只先上单程的保险,到了返程点后根据实际情况修订行程后,再上回程保险也不迟。

修车工具是必不可少的,其中补胎的工具是最常用的,美利达有一种塑料套装工具,还不错。要是前后车轴都用快拆的话,就不用带很沉的大扳子;如果是骑郊游车的话,最好带两条备胎,凡是外地配不上有可能常坏的配件要备份一下(如:700C的车条);还要带压力罐装润滑油。高级进口的配件质量都很好,一般不会坏,但坏了就不好修。国产货质量很难保障却可以经常拆下来维修,只是所花的精力和时间的代价有可能要比买进口产品付出的多。一般在找不到修车铺的情况下才自己修车,人多的地方大多都有修车铺,所以尽量不要自己修车,一是在自己专心修车时无暇顾及自己的财物,二是一般修车的费用远比不上你所消耗的精力,除非你就是开修车铺的。为了减少修车的几率,骑车时尽可能捡路面干净平整的地方骑,也尽量减少自行车在暴晒,雨淋的环境存放。好的车手最基本的境界就是根据车况、路况提前减速,基本不用捏车闸,以减少车的损耗。还有就是尽量不要让载着行李的自行车摔倒,如果倒了,在骑之前就不用再扶起来,要是车支子坏了,在停下来的时候就干脆把自行车放倒。

各种药品也要带齐,最好先学习一些外伤急救知识和一般用药常识。药品一般分成:1外伤急救包扎、消毒、杀菌、止血类药;2鼻、口腔、呼吸道、胃肠道类药;3伤风感冒,镇痛类药;4防暑、寒、晒、烫、烧、蛇虫叮咬、晕船类药;5防运动伤类药;6各类维生素、微量元素、盐、干葡萄糖等营养剂。单准备出一个防水,防潮的包,放急救和自己的常用药,随身携带放在方便拿取的位置。其它药品也要放在防潮,防晒的容器内。可到小商品市场批发一些带密封条的防潮小塑料袋,其它怕潮物品也用的上。 如果是从沿海地区骑车去高原的话,一定要做高原反应的体能检查,有些人是天生不能生活在高海拔地区的。如果不幸自己赶上了,欣赏别人的高原游记不失为明智之举。

气候也是最影响骑车远行的因素之一。骑车最累的是遇上顶风,它能完全延误你自认为给自己预留了很多体力的计划。因为快速骑行时的阻力,有近90%是空气阻力。如果赶上了顺风,可要提前修好车闸。骑车最怕的是夏季正午的太阳光和高原的紫外线,即使不会中暑,也会暴晒掉几层皮。骑车最险的是在雪地上骑车,与撞车和骑到沟里相比,能在平地上摔倒算是最幸运的事了。骑车遇到下雨天,也应该感到高兴,要感谢老天爷,没有制造出更坏的天气,比如闪电雷劈。骑行三、四天就要安排一天休息的时间,也可以用来错开恶劣的天气时段。

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(Cross Country)50%上坡、50%下坡:用于普通的山地越野,也是山地车中最轻便最实用的车型,因强度适中,可以追求轻量化。(Dual Slalom)70%上坡、30%下坡:适合竞赛级的高强度越野,但造价过高,都在万元左右。 (Free Ride)40%上坡、60%下坡:野地丛林里玩,也可以飞台阶,高强度要求,部分装备接近DH。 (Dirt Jumping)30%上坡、70%下坡:飞土包的车,腾越空中,需要很重的高强度车架,钱也不便宜。 (Down Hill)0%上坡、100%下坡:从山顶以60公里/时的速度冲下,拥有巨长的双肩前*,超高强度要求,一般造价在3-5万元左右,重心后移,不适合爬坡;又因重量过重,不适合一般的骑行越野。 ,是否轻巧易控,能承受多高的强度,能用多长的时间,能否升级等,关键就是看车架了。车架大致分为两种:硬车架、全避震车架。硬车架:骑起来更省力,更轻巧,价格低廉,2000左右的架子就不错了。全避震车架:更舒适,过颠簸的山路时不用减速,不过骑起来有懈力,不适合长途,价格较高,尤其是选择一款优秀的后避震器,价格跟车架价格不相上下了。 前叉是山地车中科技含量较高的部件,硬前叉的山地车已经不多见了,现在基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错:Suntour(三拓)、DDN、RockShox、Marzocchi(马祖奇)、Manitou、FOX……其中前四个厂的叉子有600-1000元的普及型号叉,而后两种较少见,且价格太高,即使普及型的叉也接近2000元,新车友难以承受,买了也难以发挥其功效。前叉的介质种类:⑴、弹簧叉:最低档的叉,没有阻尼。特点:便宜, 300元就能买个不错的。⑵、阻力胶:以阻力胶为介质,没有阻尼。特点:比上不足比下有余,不过阻力胶用三年左右会老化,需要换。⑶、油簧叉:以弹簧(coil)为回弹介质,以油为阻尼。特点:最重,但是最结实。弹簧用起来比较润,对小震动反应灵敏,一般半年换一次避震油,怎么拆叉换油?⑷、油气叉:以空气(air)为回弹介质,以震油为阻尼。特点:比油簧叉轻,但结实度有所降低。(也不至于低到哪儿去,普通越野足够了。)半年打一次气,车行都会提供专门的气筒免费打,单独买也可以,带气压表200元左右。以空气为介质的好处是重量更轻点,可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位,不过对小震动反应不太灵敏。前叉的工作顺序应该是:遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度(回弹的速度受阻尼的影响)——弹跳系统工作结束。前叉的专业或英文词语:行程Travel:前叉能够压缩的极限长度。越野用80-100mm。飞跃用的叉100-125mm。速降的要180mm。回弹rebound:弹起后收缩到极点之后,由介质(阻力胶、弹簧、空气)弹回原来的行程长度,即弹跳Spring的后半部分,因为回弹速度要受到油阻尼的影响,所以单独成为一个专业名词。阻尼Damping:回弹的时候,回弹速度有多快,这个由阻尼来决定。高速行使下,回弹快了,会被弹飞;回弹慢了,连续障碍物时行程被越压越短,手感跟没有回弹的硬叉一样。回弹调节rebound adjustment:这是一个科技卖点,有这个功能的叉要贵几百元。但是马祖奇的经典叉Z3带这个功能;另外RockShox的叉,只要型号后面跟SL的也带。顾名思义,是调节回弹速度快慢的。带这个功能的叉,不用换清、浓的油,就能达到调节回弹的目的。回弹调节在越野中的影响——小石头路、泥路,需要回弹快点的;岩石、大落差的路需要回弹慢点的。回弹调节旋钮一般在叉脚的左边。原理是转动以后,可以使油孔变小,而减少单位时间油的通过量,延长出油的时间,达到回弹变慢的目的。跟饭店带孔的塑料盐瓶一个原理。按中国人的思维习惯,把回弹调节理解为阻尼调节要容易些,因为回弹的快慢是通过油阻尼进出量来控制的。锁死lockout:骑行的时候,通过一个特殊的旋钮,能把前叉锁死,跟硬叉一样,对任何障碍物都没有减震的反应。这样可以减少懈力,使爬坡变得更容易,骑长途时也可以省力些。普通玩家用处不明显,建议把金钱用在其它部件上。、刹把、刹车线。山地车用两种刹车:[V刹]、[碟刹],而普通自行车的[吊刹]不常见。V刹:力量很大,因为是靠摩擦轮圈制动,所以轮圈一定要调整到位,且不容易形变。碟刹:比起V刹,更不容易把轮胎抱死,高速行驶的时候,抱死很危险,会导致侧滑。碟刹的价格很贵,好点的都在千元左右,V刹400元能买相当好的了。碟刹又分两种:油压碟刹和线拉碟刹,油压碟刹靠油去压刹车片,获得巨大的刹车力,这种刹车在速降车上很常见;线拉碟刹靠手指的力量去制动,其实用在XC上绰绰有余了。、中轴、链条、飞轮。牙盘:3个齿轮,都知道吧,FSA的不错,便宜实惠的买个TV 的一百多,或者仿闪电的牙盘,几十元。中轴:有梅花孔中轴和方孔中轴两种,长度也有所不同,必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买。链条:这个是个易耗品,断链条是经常的,骑长途的话,一定要带好备用的哟,免得在青藏路上灰溜溜的搭便车。飞轮:这个要选择了,有8飞24速的,有9飞27速的。长期以来的误区认为,档越多,用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的,80%的时间只用一个档,但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见,档数越多的变速系统,车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档,让车手有更多的选择。、前拨、后拨、变速线。变速器,国内最常见的三个牌子,一是喜马诺Shimano(日本),二是SRAM, 三是MAX。SRAM是变速系统生产的鼻祖之一,设计刚性、耐用性多于精致性。喜马诺在山地上是唯一能与SRAM相提并论的生产厂商,其高端产品完全可以称得上是工艺品。二者占领中国市场很多年,SRAM在性价比上的确优越一些,比如SRAM X-9 变速系统就是针对Shimano-XT设计的,但是价格便宜许多。还有要注意的是,Shimano跟SRAM有的零件不兼容(例如SRAM指拨拉线比为1:1,而禧玛诺为1:),最好不要混用。指拨:分两种,一是剪刀变速器,二是转把变速器,转把变速器变档时来得更快,有的人有钟爱剪刀变速器,因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的,SRAM的转把变速器很有名。还有一种是联体手变,把指拨和刹车的闸把做成一体的了,这样的好处是具有极高的兼容性和美观,不足之处是,万一闸把坏了指拨没坏,还是得全部一起换。前拨:钱多的往XT上走,钱少的八速车用alivio,九速车用Deore。后拨:个人认为比前拨重要些,建议装比前拨高一档次的家伙。比如Shimano的SLX、Deore XT系列,SRAM X-9等,结实耐用。钱少的,八速就装Shimano Alivio,九速用SRAM X5。变速线:同刹车线。附:Shimano的级别从高到低依次是 XTR,SAINT,Deore XT,SLX, Deore, Alivio,Acera,Altus,Tourney (SAINT 与SLX适用于条件恶劣,环境复杂的重量级全山地越野,即DH,AM等)SRAM的级别从高到低依次是XX(新款10速顶级套件)(顶级越野变速部件,使用碳纤材质)、X-9 SL(较X-9更轻,)、X-9 、X-7 、(、) SX5、SX4、、钢线、前后车轴、外胎、内胎。车圈:山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实,更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为:刀圈和工型圈。刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形,而横向的变形是很好调整的;刀圈还能减小空气阻力,适合业余车手和训练使用。缺点是重,不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。钢线:有两种,一种是普通的,横截面是圆形;另一种横截面是扁的,能减少正面的风阻。车轴:又称花鼓。用碟刹的朋友,应该选择碟刹车轴,因为碟刹片是固定在碟刹轴上的;用V刹的朋友,可以用普通轴,如果以后想升级到碟刹,可先装碟刹轴。车轴分为[培林]轴和[珠档]轴。建议买培林轴,滚珠坏了,可以更换。外胎:很重要,因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。胎纹越平,阻力越小,速度越快,在平地上的摩擦力越强。光头胎,适合城市里平整的水泥路。胎纹越凸,阻力越大,速度越慢,在山地上的摩擦力越强。内胎:属于易耗品。 山地自行车与减震自行车的区别山地车--分类XC--Cross Country:普通越野车(通常为越野车)说明:有些弹跳,相对较小的冲击 功能重点:50%下坡,50%爬坡XC Racing : 竞赛越野说明:包含长坡的有骑乘技巧难度的竞赛路道, 功能重点:30%下坡,70%爬坡, 英文里也有称为:Aggressive XDS--Dual Slalom :速降对抗赛车 (也有译为:回转双人对抗赛)说明:也有成为飞包车,和近来流行的街攀车比较相似,都是前软叉,硬车架,只是在结构有细微变化,另外轮胎等细节部分作了更适合街道的改进DH--Down Hill:速降车说明:刻意挑战、俯冲速度、高度落差及强烈冲击的下坡赛道,踩踏功能完全是陪衬, 功能重点:100%下坡,0%上坡, 英文分类里也成为: - Free Ride:自由骑说明:针对崎岖不平的自由骑地形,进阶级林道,持续遭遇跳跃及相对程度冲击的激烈模式,功能重点:60%下坡,40%爬坡。英文分类也有称为:EnduroDirt Jumping:土坡腾越说明:极具技巧及技术要求的路线,包含大量的垂直落地及飞跃。 功能重点:90%下坡,10%爬坡, 英文分类也有称为:Freeride 或TechFS--Full Suspension:全减震越野车 (笼统称呼)场地骑行又包括泥地和硬地两类。其中泥地包括:DS(Dual slalom),4X,DJ(Dirt jump)。DS(Dual slalom),一般在天然的下坡路线上,进行修整和改造,成为DS赛道。分为两道,由两人同时出发比赛。赛道一般全下坡,以弯道为主,无大落差地形。对车的坚固程度要求较高,兼顾轻量化,硬尾,软尾都有。避震行程130MM左右。4X,场地类似越野摩托场地,有上,下坡,小抛台,多人同时出发,不分赛道。硬尾为主,对车的要求类似DS,但要求更轻,可以适当牺牲强度。避震行程130MM左右。DJ (Dirt jump),也就是土坡腾越了,表演性的玩法,对车的要求类似DS,硬尾,对头管强度要求高。避震行程100MM左右硬地包括:Urban,Bike park。Urban,就是街式,以城市为舞台的表演性玩法,对车的要求类似DS,硬尾为主,避震行程100MM左右。Bike park,自行车极限公园,有各种U台,练技巧的好地方,表演性玩法,对车的要求类似Urban。 爬山单车的赛事共分为3个项目:下坡赛(Downhill Event)及双人弯道(Dual Slalom)与滑雪比赛同名项目十分类似--前者是车手分别滑下一条下坡的赛道然后计算最短时间完成者胜出。后者是两名车手在两条并列的下坡道上同时滑降,以Z字型边行驶边飞跃土坡,最先到达者为胜。至于越野赛(Cross-Country)顾名思义是在野外的大自然环境下进行,赛程全长通常大约在16至24公里之间,其中不少于1/4的赛道是未经任何人工修葺。所有比赛的诀窍都是恰到好处得沿着既定的轨道,避免多走冤枉路。 山地自行车维护第一节 自行车的规格与要求 作为竞赛的自行车,第一,必须是人力推动;第二,不准装有任何防风(减少空气阻力)设备,但可装变速器;第三,自行车长不能超过2米,高不得超过75公分,中轴与地面距离为24——30公分,中轴到前轴距离为58——75公分,中轴与后轴之间的距离不得少于55公分,车座前端垂线在中轴后不能超过12公分。车把宽度不少于75公分。车轮直径、车座、车架形式等可自行选用。 为了保证运动员的安全,公路赛车必须性能灵活,前、后刹车有效,用橡皮或软木塞堵住车把管头。车上不能有尖锐零件,螺丝不许突出。赛车场自行车使用死飞轮,不设刹车和变速装置。第二节 检查自行车各部件完好状况要点 自行车要经常擦洗,保持清洁。擦拭自行车,可用50%的机油与50%的汽油混合作为擦拭剂。只有把车擦拭干净,才能及时发现各部位的故障,抓紧修理,保证训练和比赛的顺利进行。运动员每天都应该将自己的车子擦拭一遍。通过擦拭,既能保持自行车的清洁美观,又能帮助检查自行车各部位的完好状况,培养运动员的责任感和事业心。检查车辆时要注意:车架、前叉等部位不能有裂痕和变形,各部位的螺丝要族紧,车把能灵活转动。对链条的每个节结都要仔细检查,除去裂缝节,换掉死节,保证链条正常运转,不要在比赛时装换新链条,避免新链条和旧齿轮不吻合 而掉链,必须更换时,应将链条和飞轮一起更换;刹车系统 各部件齐全,闸皮与车圈之间间隙度适合,刹车灵敏有效;飞轮与变速器合作,每个档位运用自如,传动迅速,各弹簧的伸缩度适中,变速线光滑畅通。每次训练或比赛结束后, 应将变速装置全部回位,减少弹簧压力,延长变速器使用寿命;检查各轴承部位的转动是否良好,有无损坏现象,特别注意旋紧右中腕螺丝;脚套、皮条及脚蹬要完好无损,车座要保持与横梁平行,不能倾斜,前后位置适中,座皮若有损坏,立即更换;车轮装正,若有偏斜或变形,会使车轮上下跳动或左右摇摆,必须校正。 每次检查完车子后,亲自试车,做为最后验证性的检查,以确保完好,能随时投入使用。 第三节 自行车的润滑 自行车各零部件之间产生相对运动的形式为滚动运动和滑动运动。轴承部位产生滚动摩擦,链条、链轮、飞轮之间及其它运动着的零件之间则产生滑动摩擦。要减少运动时的摩擦,应该随时加添润滑剂,将各部件之间的直接摩擦,变为与润滑剂之间的相对摩擦;各部件不直接接触,把干摩擦变为湿摩擦,减少摩擦阻力。骑起来润滑,轻便,节省体力。因为湿摩擦产生的阻力只有干摩擦阻力的四十分之一。 湿摩擦产生的热量小,零件不会因过热而变形,降低了磨损,保护了零件。尤其在雨天进行训练和比赛时,更应注意给各部件加添润滑剂,防止由于水份侵蚀而造成零件失灵或损坏。每个自行车运动员应特别重视润滑剂的使用。使用润滑剂要适可而止。晴天少加一些,否则会粘上大量尘土,影响转动;下雨时多加一些(特别是链条上)。参加多日赛时,最好带上个小油壶,每骑行两小时就给链条上加一次润滑剂,以减少摩擦,否则,链条正常传动会受到影响,加重体力消耗。 使用黄油(钙基润滑脂)时,应根据气候和训练、比赛条件不同而选择不同种类的油。公路赛车应选用硬度较高的3#或4#润滑油,场地赛车可选用1#油脂。冬天使用软一点的润滑油,夏天可使用硬一点的润滑油。 第四节 车胎的保养与维修 竞赛自行车的车胎是管形状,胎壁很薄,训练和比赛时极容易损坏,应特别注意保养。自行车赛车胎根据重量分为多种型号。日常公路训练时多使用250克以上的车胎,比赛时可根据路面情况,选用200—300克的车胎。车胎愈细,与路面的接触面愈小,摩擦力也小,有利于提高车子的前进速度。 车胎注入一定气体的目的是:能使自行车有一定的弹性,减少径向颠簸力对车圈的冲击;能在自行车负载情况下,减小路面同车胎的接触面,以减少摩擦力。训练和比赛时,胎内气压要适合。公路车胎一般保持5——7kg/cm2气压,场地车胎最好注入10——12kg2/cm2气压。胎内气压过大时车胎容易爆烈,如果过小,则加大与地面的摩擦力,增加不必要的体力消耗,车胎还容易从车轮上滑脱。尤其在赛车场上骑行,车胎气压小了,更容易从轮子上滑脱下来,发生危险,导致运动员受伤。 每次骑行前两小时要给车胎充好气,进而检查车胎是否漏气,表面有无异物或刺伤部分。在夏季训练和比赛后休息时,要将车子置放在阴凉处,避免车胎受热后气体膨胀而爆裂。保存车胎时,注入少量气体,悬挂起来,放置在阴暗通风处,湿度不要过高,防止胶性老化变质。 比赛时如需要更换新车胎,应将新胎事先装上,最少骑行50公里以上,检查一下车胎是否良好,确认无问题后,方可使用。内胎的修补。找破洞。其方法是给破胎打人适量气体,放入水中,起泡最多的地方即是破洞所在。若到处都 漏气不易找到破洞时,可将车胎气门嘴两边折叠回来,用手抓紧或用绳扎好,不让气体通过,另一人帮助打气,如果打气后很快气体漏掉,说明气门嘴附近漏气;打气后不漏气或 漏气很慢说明破洞不在此处。可将折叠处向后移动,继续逐 段检查,直到找出破洞为止。找到漏气地方后,先将外胎拆开取出内胎。取时不可用力猛拉,防止将内胎拉断。然后用木挫或钢锯条将破洞周围挫刷干净,或用汽油洗刷干净,将补皮粘上,然后再将外胎缝好。缝带时缝线不要拉的太紧,以免造成外胎粗细不匀。三十分钟保养可以有系统地检查自行车地全部车体。如果机械运作状况良好,检查工作很快就可以完成。如果有问题,检查保养工作自然要花费较长的时间。接下来的章节所提供的各种细节技巧,是你在进行车身保养时必须注意的事项。自己动手维修保养,可以让你对自行车有更深入的了解,并可借此检查自行车的机械运作是否正常。这项工作最好能在定期清理工作中一起进行。不久之后,你就能靠直觉发现问题所在,一旦有看起来,感觉起来或听起来不对劲的地方,你马上就知道要从哪里检查。 基本保养如下: 1、导线:检查导管是否完整,导线是否有扭曲磨损现象及是否能轻松运作。适中或紧实(D/F) 地旋紧导线固定螺栓至刚好压迫到导线的位置,但还不至于使螺栓松脱。最重要的是要检 查导线是否松脱。 2、刹车块螺栓:拴至紧实(F)。检查刹车块是否紧贴于轮圈上,调整车轮前束至正确位置。 3、飞轮:当飞轮运作时,应该可以听到顺畅,均衡且快速的咔嚓声。链盘的链齿不可有缺角或弯曲现象。用力转动每一段速一段时间,检查是否有跳齿现象。 4、前变速器:检查高速及低速档。固定螺栓拴至适中或紧实(D/F)。 5、后变速器:操作变速器,检查高速及低速档。

头盔的选择?

经常看有的车友为选择这个头盔好还是那个头盔好而发愁。头盔选择这个事情是比较麻烦的,首先要考虑是那种骑行类型,公路的往往好一点,山地的往往在选择山地半盔、全盔、街盔之间抉择不定,因为山地的玩法比较互通,很多的车友玩DH,也玩TRIAL;玩XC,也玩DS,这就在头盔的选择上出现了一定的问题。我认为头盔的选择主要要看几个方面:1、头盔的强度 所谓的头盔的强度不是越结实越好,那不是自行车头盔,是钢盔!好的自行车头盔在碰撞时破损方面做的非常周到,低强度碰撞时强度相当好,不会轻易破裂,万一达到一个碰撞的临界值的时候(这个临界值是大脑受到的冲击强度能造成正常人脑部损伤的程度)头盔很容易破裂,依靠头盔破裂的力溃散作用减缓冲击的能量,减低对大脑的损伤,而且这个临界值的转换曲线非常的高。还有非常重要的一点是对点的强烈冲击的缓冲,摔车时,谁也不能保证自己的头就不摔在什么尖锐物质上,某一点的冲击瞬间达到非常高的程度,头盔在某一点开始破裂,但是在破裂的时候力溃散的方向性相当重要,质量差的头盔往往是垂直于冲击力量将力进行溃散,同样能造成脑部伤害;好的头盔在受到点的强烈冲击的时候,将力量顺头盔向两侧发散,作用到头部后是个很大的接触面积,能有效的减小对人脑的冲击力量和伤害。可能有的车友认为很多头盔看起来相似或者完全一样为什么价钱就差很多,因为国外大厂设计时就经过精密的计算、力溃散的方向性、材料工程设计、人体工程学设计、碰撞实验、风洞实验等等,这些的早期投入是相当大的,价钱自然就会比较高。2、头盔的美观 这一点也是很多车友相当注重的!自行车运动是种比较张扬个性的运动,鲜艳美观的头盔也是自行车运动的一种标志,但是头盔上多达十几、甚至数十个的透风孔使头盔的装涂设计比较困难,做到线条和色彩的协调是件比较复杂的事情,很多大的厂家在色彩设计上聘请国际知名设计师进行设计,这个价钱自然不菲,而且很多厂家把某种颜色或者装涂作为自己品牌的一种体现,也可以说某种颜色就是一个品牌,比如BIANICHI。好的装涂和一些通用品上在工序方面还有很大的差别,在色彩的印刷、油漆的品质上、喷涂的工艺上也是完全不同的。好的头盔往往是在底漆上印刷上需要的图案后,再在外面罩上光漆,增加美观度和漆层强度;一般的头盔往往是在漆层表面印上图案就算OK 了,而且底漆的强度也不高。3、头盔的适应性 这个经常被大家所忽略,或者是人来适应头盔。大厂的头盔往往是国外品牌,甚至可以说全是国外品牌;这个国外指的基本上是欧美国家,这些国家的人种主要以白色人种为主,白种人的颅骨特征是颊部比较窄、后脑部比较突出,所以头盔自然设计成这个样子。但是黄色人种的颅骨特征却是颊部比较宽,后脑部比较平,尤其是北方某些地区在孩子小的时候有睡后脑的习惯,把孩子的后脑睡的很扁,两颊宽度比较大。这样很多头盔不适合亚洲人种使用,往往出现的问题是,半盔两侧合适,整体大小偏大,但是还能通过后面的调节带来调节;全盔就比较麻烦了,前后可能合适,但是整个脑袋进不去全盔比较窄的口,只能买比较大的头盔来增加里面的垫片来适应头盔,从而降低了安全性和舒适性。4、头盔的修补件问题 在一些轻度的摔车中头盔本身没受到很大损伤,但是可能会遇到摔碎帽檐、掉个螺丝什么的问题,或者遇到在存放的时候丢了个垫片之类的小麻烦,国内厂家做的头盔基本上没有修补件供应市场,只能在不得以的情况下将就使用,或者是自己想办法做点简单修补,要求比较高的车友可能就会将整个头盔废弃不用,国外大厂这方面就做的比较好,很多修补件在国内就能买到,使车友能有个性能完全良好的头盔。但是其缺点就是在于国外大厂的修补件的价格相对比较高,有的修补件的价格可以买一个中档的头盔了,但是总比重新买的新头盔要划算,这个主要看车友的接受能力。5、头盔类型的选择 虽然自行车运动算是一个运动,但是里面的分类太详细了,要是一TT赛里一家伙戴一全盔那风阻可以说是没治了,成绩肯定出不来;同样一DH赛里谁关心风阻?重要的是保护周到!山地头盔的帽檐可以挡飞溅的杂物,但是在公路中就会影响视线。所以说按照自己的所从事的自行车运动类型来选择一个相应的头盔也是很重要的。很多车友同时玩几种项目,在经济条件允许的情况下可以置办不同类型的头盔,看起来也更象那么回事;但是经济条件比较拮据或者有限的情况下选择一个比较通用的头盔就可以了,比如玩ROAD的和玩XC的就可以用个公路半盔、玩山地的同时玩街车的就可以用个街盔、或者山地半盔都足够了,除了玩DH的或者FRE(中国好象还没出现)的就算是世界一级水平绝对应该用全盔,没有什么好代替的余地。6、头盔价格问题 其实这个是国内玩家最关心的问题,其实这个没什么好说,有的玩家花N万装车,却用个3、5百块钱的头盔,可能是这些玩家的技术好,但是我可以绝对保证的是,一个很小的脑部外科手术的钱能买N个世界顶级头盔,头盔撞坏了再买可以随便挑、随便买,但是脑子坏了就是一个。还有就是玩DH的,应该全盔就是要用全盔,不要因为好的全盔比半盔多个几百钱就选择半盔,面部外科手术的价钱一点也不比脑部手术的钱少,而且颜面的问题是一辈子的问题